Zielona porzeczka to stosunkowo nowa kultura, nie tak rozpowszechniona jak czerń i czerwień. Wyhodowany w latach 30. ubiegłego wieku, dopiero niedawno zaczął „podbijać” działki wiejskie i domowe. Wyjaśnia to wiele zalet i cech tej kultury.

Cechy odmian zielonych owoców

Główne cechy odmian tej kultury w porównaniu z aronią i aronią są następujące:

  • zielony kolor dojrzałych jagód, cienkiej skórki i słodkiego smaku;
  • brak charakterystycznego ostrego „porzeczkowego aromatu” w jagodach;
  • wysokie wymagania dotyczące warunków uprawy;
  • późne dojrzewanie;
  • odporność na powszechne szkodniki i choroby z czarnej porzeczki.

Ponadto jagody tej kultury nie powodują alergii pokarmowych, zawartość witamin i pierwiastków śladowych jest wyższa niż w czarnych i czerwonych porzeczkach.

Opis najlepszych odmian zielonych porzeczek

Najpopularniejsze odmiany zielonych porzeczek to: Vertti, Szmaragdowy Naszyjnik, Królowa Śniegu.

Vertti

Ta fińska selekcja charakteryzuje się średniej wielkości zwartym krzewem o wysokości 0, 9-1, 0 metra, jasnozielonymi jagodami pokrytymi małymi brązowymi plamami. Smak jagód jest słodki. Żniwa dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia. Odmiana jest mrozoodporna, odporna na mączniaka prawdziwego, roztocza nerki.

Szmaragdowy naszyjnik

Średnio późna odmiana selekcji krajowej. Nisko rosnące (0, 5-0, 7 metra) rozłożyste krzewy tej odmiany w połowie sierpnia pokryte są jasnożółtym, szmaragdowym odcieniem, dojrzałymi jagodami o słodkawym, lekko kwaśnym smaku. Odmiana średnio plonująca charakteryzuje się wysoką odpornością na mączniaka prawdziwego, średnio - na kleszcza nerkowego.

Królowa śniegu

Odmiana późno dojrzewająca, charakteryzująca się krótkim, zwartym krzewem, dużymi dojrzałymi jagodami o jasnozielonym kolorze. Bezpretensjonalny dla warunków wzrostu, nie uszkodzony przez silne mrozy, odporny na większość chorób i szkodników porzeczek. Średnia wydajność z 1 krzaka zielonej porzeczki tej odmiany może osiągnąć 2, 6-3, 0 kilograma.

Plusy i minusy uprawy na stronie

Jak każda inna kultura, zielona porzeczka ma zarówno zalety, jak i wady.

Główne zalety tego rodzaju porzeczek to:

  1. Duże owoce - dojrzałe jagody zielonej porzeczki ważą do 4-5 gramów.
  2. Odporność na mróz - większość odmian tej kultury może wytrzymać nie tylko przymrozki zimowe, ale także wczesne przymrozki wiosenne.
  3. Hipoalergiczność - w przeciwieństwie do czarnej porzeczki, jagody odmian zielonych owoców nie powodują alergii.
  4. Wysoka odporność na choroby, szkodniki - większość odmian współczesnej hodowli krajowej i zagranicznej jest odporna na choroby, jest lekko podatna na atak szkodników.
  5. Niewidoczność dla ptaków - dojrzałe jagody nie wyróżniają się na tle liści, więc ptaki nie dziobią.
  6. Słodki smak i cienka skóra dojrzałych jagód.

Kilka wad zielonych porzeczek to:

  • późny okres dojrzewania (sierpień-wrzesień) - plon zielonych porzeczek dojrzewa znacznie później niż odmiany aronii lub aronii;
  • niedobór sadzonek - sadzonki tej uprawy nie są jeszcze powszechne, dlatego ich pozyskanie nie jest tak łatwe, jak bardziej znane odmiany czarnych i czerwonych porzeczek.

Niewielką wadą tej kultury jest również brak szczegółowego opisu technologii uprawy.

Warunki lądowania

Sadzenie jest najważniejszym etapem rozwoju technologii.

Optymalne miejsce

Miejsce wybrane do sadzenia zielonej porzeczki powinno spełniać następujące wymagania:

  1. Oświetlenie - strona powinna być dobrze oświetlona przez cały dzień.
  2. Skład mechaniczny gleby - gleba w obszarze powinna być lekka, o dobrej przepuszczalności wilgoci.
  3. Zawartość składników odżywczych - do sadzenia i uprawy zielonych porzeczek odpowiednie są gleby o wysokiej zawartości próchnicy (ponad 2%), makro- i mikroelementy.
  4. Poziom wody w glebie - ponieważ system korzeniowy rośliny jest wrażliwy na powodzie, należy ją sadzić w miejscu o niskim poziomie wód gruntowych.

Ponadto nie należy sadzić pojedynczych krzewów ani plantacji zielonej porzeczki na niskich, mokradłach, na osuszonych torfowiskach, w pobliżu ogrodzeń, garaży.

Przygotowanie gleby i sadzenie dziur

Uprawa przed sadzeniem obejmuje:

  1. Niszczenie chwastów przez ciągłe działanie herbicydów (Huragan, Roundup, Glifos).
  2. Nawierzchniowe stosowanie nawozów potasowych i azotowych 10-12 dni po zaprawieniu działki herbicydami.
  3. Kopanie (orka) terenu jesienią do głębokości 25-30 centymetrów.
  4. Wczesne wiosenne spulchnianie gleby do głębokości 10-12 centymetrów.

Po przygotowaniu miejsca rozpocznij kopanie otworów do lądowania o średnicy 50 centymetrów i głębokości 40 centymetrów. W przypadku jednorzędowego wzoru sadzenia odległość między środkami otworów powinna wynosić od 70-80 centymetrów (dla kompaktowych odmian o niskim wzroście) do 100 centymetrów (dla silnie rosnących odmian do rozprzestrzeniania się). Podczas sadzenia plantacji składającej się z 2 lub więcej rzędów odstępy między rzędami wynoszą 1, 0-1, 5 metra.

Daty i technologia zejścia na ląd

Istnieją dwie daty lądowania:

  • wczesna wiosna - połowa kwietnia, po stopieniu stopu i ociepleniu gleby;
  • Jesień - początek września, po zbiorach na plantacji owocującej.

Do sadzenia, zarówno wczesną wiosną, jak i jesienią, należy stosować dwuletnie sadzonki z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, należy użyć 3-4 pędów.

Technologia sadzenia sadzonek zapewnia następujące manipulacje:

  1. Do napełniania studni przygotowuje się mieszaninę składników odżywczych, składającą się z 2 wiader humusu, 200 gramów zwykłego superfosfatu, 30 gramów siarczanu potasu, 2 szklanki popiołu drzewnego.
  2. Połowę mieszanki składników odżywczych wylewa się na dno studzienki z kopcem.
  3. Sadzonka umieszczana jest w przygotowanym otworze do lądowania pod kątem 30-40 , pogłębiając szyjkę korzenia 8-10 centymetrów poniżej poziomu gleby.
  4. Pozostałą mieszaninę składników odżywczych i żyzną glebę wlewa się do otworu, dokładnie ubijając.
  5. Powierzchnia gleby w pobliżu sadzonki pokryta jest 5-centymetrową warstwą ściółki - suchych trocin, torfu nizinnego, próchnicy, kompostu.

Dzień po posadzeniu sadzonki są obficie podlewane. Warstwa ściółki po opadnięciu zostaje zaktualizowana.

Jak dbać o kulturę

Działania w zakresie pielęgnacji plantacji obejmują podlewanie, górny opatrunek, przycinanie, zabiegi pestycydowe i schronienie na zimę.

Częstotliwość nawadniania

W sezonie wegetacyjnym uprawy są podlewane w następujących krytycznych okresach:

  • po wylądowaniu (kwiecień);
  • podczas kwitnienia (od początku do połowy lipca);
  • owocowanie (sierpień-wrzesień).

Do nawadniania używaj osiadłej wody wodociągowej lub deszczowej. Szybkość nawadniania dla 1 krzaka wynosi 10-12 litrów. Podczas podlewania wodę wylewa się pod korzeń z wiadra lub za pomocą konewki ogrodowej wyposażonej w dyszę zraszającą.

Nawozić krzewy

W ciągu pierwszych 2-3 lat po posadzeniu zielone porzeczki są nawożone tylko wczesną wiosną, wprowadzając 30 gramów azotanu amonu pod każdym krzakiem.

W kolejnych latach do opatrunku wczesnowiosennego dodawane są jeszcze dwa:

  • na początku owocowania (lipiec-sierpień), w postaci 40 gramów azotanu amonu, 40 gramów zwykłego superfosforanu, 30 gramów siarczanu potasu;
  • jesienią (po opadnięciu liści), w postaci 50 gramów superfosfatu, 35 gramów siarczanu potasu.

Ponadto raz na 3 lata, jesienią, pod każdym krzakiem wytwarza się 10 kilogramów zgniłego obornika lub kompostu.

Modelowanie i przycinanie

W zależności od pory roku i miejsca przeznaczenia wyróżnia się następujące rodzaje porzeczek:

  1. Wczesna wiosna - wyprodukowane przed wypływem soku, na początku do połowy marca. W procesie takiego przycinania suszone, uszkodzone przez mróz i połamane pędy są całkowicie usuwane z krzaka.
  2. Sanitarne - wykonuje się po wykryciu zmian przez roztocza nerkowe, muchy, mączniaka prawdziwego. Dzięki przycinaniu sanitarnemu wszystkie pędy uszkodzone przez choroby i szkodniki są usuwane. Cięte pędy palą.
  3. Jesień - wykonywana przed opuszczeniem plantacji zimą. Podczas tego przycinania usuwane są wszystkie słabe, niedojrzałe, pogrubione pędy krzaków.
  4. Przeciw starzeniu się - wykonaj ten rodzaj przycinania na starych mało wydajnych krzakach. Podczas wykonywania takiego przycinania wczesną wiosną cała część nadziemna jest odcinana, pozostawiając kikuty 2-3-centymetrowe.
  5. Formatywne - wykonywane po posadzeniu sadzonki. Jego istotą jest skracanie pędów sadzonek na poziomie 3-4 pąków z powierzchni gleby.

Do cięcia używaj ostrego narzędzia - sekatora, noża ogrodowego. Plastry o grubości większej niż 2 centymetry są pokryte var var.

Zabiegi profilaktyczne

Pomimo wysokiej odporności kultury na choroby i szkodniki konieczne jest przeprowadzanie zabiegów zapobiegawczych przeciwko patogennym mikroorganizmom, owadom. Od chorób plantację zielonych porzeczek opryskuje się takimi lekami, jak Topaz, Tiovit Jet, Alirin-B, Bayleton.

W celu zwalczania szkodników opryskuje się je następującymi środkami owadobójczymi: Profilactin, Aliot, Fitoverm, Kleschevit, Lepidocide, Biotlin.

Schowamy krzaki na zimę

Aby zapobiec uszkodzeniu przez mróz pędów krzaka zielonej porzeczki, należy ją przykryć na zimę. Ta procedura składa się z następujących operacji:

  1. Krzak jest sprawdzany, wycina wszystkie niedojrzałe jednoroczne, stare i uszkodzone pędy.
  2. Grabie opadłych liści.
  3. Pozostałe pędy są zgięte do ziemi i przymocowane metalowymi kołkami, cegłami.
  4. Krzew przygotowany w ten sposób po nadejściu stałych nocnych przymrozków jest najpierw pokryty słomą lub trocinami, a następnie świerkowymi łapami.

Jeśli pokrywa śnieżna w okresie zimowym jest duża, taka izolacja pozwala całkowicie uniknąć uszkodzenia pędów, nawet najbardziej dotkliwych mrozów.

Jak propagować kulturę zielonych owoców

Główne metody rozmnażania zielonych porzeczek są następujące:

  1. Sadzonki - jesienią przycinanie sanitarne z pędów ciętych sadzonki o długości 15-20 centymetrów, z 2-3 pąkami. W tym przypadku cięcie pod dolną nerką jest proste, a powyżej góry - pod kątem 45 . Takie sadzonki sadzi się na wstępnie przygotowanym łóżku (szkole), umieszczając każde z nich pod kątem 40-45 . Do ukorzenienia sadzonki są umiarkowanie podlewane. Na zimę ukorzenione krzewy wykopuje się i umieszcza w magazynie w piwnicy lub izoluje warstwą liści, słomy, lapnika.
  2. Warstwy poziome - przy tej metodzie rozmnażania 2-3 silne pędy są gięte do ziemi wczesną wiosną, mocowane za pomocą małych szpilek i pokryte ziemią, pozostawiając 5-10 centymetrów wierzchołka. W procesie ukorzeniania i pojawiania się pędów nakładanie warstw jest dodatkowo spudowane. Jesienią ukorzenione warstwy są oddzielane od krzaka macicy i przesadzane do stałego miejsca.
  3. Dzielenie buszu jest najłatwiejszym sposobem rozmnażania wegetatywnego. Zapewnia podział starego krzaka macicy ostrym nożem na dwie części, a następnie przesadzenie każdego z nich w trwałe miejsce.

Rozmnażanie przez nasiona (generatywne) w warunkach działek wiejskich i domowych nie jest wykorzystywane.

Kategoria:

Jagody